在北魏,在平城(Part1)
序言: 我们的身体里都住着另一个自由的灵魂,这或许就是触发旅行的原始动机。我们,总会在乏味枯燥的定格中生出探索陌生的欲望。北魏、平城就属于我这个南方人阅历储备的陌生地带。 平城是大同的古称,北魏、拓跋、鲜卑,对我而言是如此陌生又遥远的词汇,充满了迷样的魅力。五月初,带着兴奋与探寻的心情,与平城有了第一次亲密接触。一路行来,拍了许多的照片,回家后当鼠标一一略过影像,忽觉想说很多,却又不知如何落笔。因为感觉塞北的风沙需要用更有筋骨的文字记录才妥当,而我的文字过于轻柔,有点撑不住那样厚重的历史分量。但依旧想写下点什么,以抵御逐渐衰退的记忆,也为自己留下一份回溯档案。 老醋是山西的灵魂,那就从醋说起。其实我知道,于山西的向往,来自我潜意识中对林徽因的倾慕。当年冰心写下《太太的客厅》,林徽因的回应没有只言片语,只是老醋一坛,这个才貌双全、个性开明,却被野史八卦一再曲解的传奇女子,是我心中的女神。山西的古建筑中,许多都烙印着她当年踩过的足迹。 在山西大省之中选择大同,则又是源于对另一个才貌俱佳的传奇女子——冯太后的好奇。闻名遐迩的云冈石窟背后,处处都是她挥之不去的影子。很难想象,没有冯太后的横空出世,离开她卓越的政治才干,北魏的历史将会是怎样的走向。 大同的景点比较散,我的记忆也显得有些琐碎,很多细节需要影像辅助,那就用照片为主、文字为辅的形式稍加记录吧。Part1:云冈石窟 每次出行前必做功课已经成了我的习惯,去云冈前我也恶补了一堆纪录片和杂七杂八的碎片资料。因为不想有束缚感,所以没有找人工讲解,而是网上提前预订了电子讲解。本以为准备如此充分,参观应该非常顺畅,到了现场我才知道,还是低估了云冈的繁复与庞大。自认算得个细心之人,依旧遗漏许多看点。 云冈最重要的石窟为1-20窟,这些都是由皇家开凿,因此我直接忽略了20号以后的民间石窟。后来才知道,其中有非常典型的39号窟也很值得一看。 进入景区前先会经过昙曜广场,这里是云冈石窟的序曲,公元460年,北魏文成帝命高僧昙曜主持开凿石窟,他开创了著名的“昙曜五窟”(第16-20窟),奠定了云冈石窟的基础。去得早,虽是小长假,但游客并不多。 如果依照开凿时间线,云冈石窟群深处的16-20窟才是最初的源头。有攻略说可以坐景区电瓶车到20窟,逆人流从里往外参观。到实地一打听,基本没有这个可能,坐到游车终点离20窟依旧有不小一段步行距离。并且,事实上整个石窟区步行距离并不长,于是,老老实实从1窟开始参观。
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